Taille des arbres fruitiers : le calendrier par espèce

Pourquoi tailler un arbre fruitier

Tailler, ce n'est pas raccourcir au hasard. La taille donne à l'arbre une forme solide et facile à travailler, avec quelques branches principales bien réparties autour du tronc. Elle ouvre la couronne pour que la lumière et l'air circulent jusqu'au cœur : les feuilles sèchent plus vite après la pluie et les fruits de l'intérieur ne restent pas dans l'ombre. Elle cherche aussi un équilibre entre le bois qui pousse et le bois qui porte : un arbre jamais taillé s'emmêle, un arbre taillé trop fort répond par une forêt de pousses verticales. Enfin, elle retire le bois mort, cassé ou malade.

Ce que la taille ne fait pas : garantir une récolte. Le temps à la floraison, la pollinisation, l'âge de l'arbre et le sol pèsent autant qu'un coup de sécateur. Mieux vaut une taille modérée et régulière, qui suit la forme de l'arbre, qu'une taille sévère faite de loin en loin pour rattraper le retard. Avant de couper, faites le tour de l'arbre et repérez ce qui gêne vraiment : c'est souvent moins qu'on ne le croit.

Quand tailler : le calendrier espèce par espèce

La règle tient en deux familles. Les arbres à pépins, pommier et poirier, se taillent pendant le repos de l'hiver, de fin octobre à mars, un jour sans gel : le bois gelé est cassant et la coupe se déchire au lieu d'être nette. Les arbres à noyau, cerisier, prunier, abricotier et pêcher, supportent mal les plaies faites au cœur de l'hiver. On les taille plutôt après la récolte, en fin d'été, ou juste avant la reprise, fin février ou début mars. Pour eux, une consigne ne souffre pas d'exception : jamais par temps froid et humide, car leurs plaies cicatrisent mal.

Ces périodes restent générales : la région, l'altitude et la météo de l'année décalent les dates, et l'état de l'arbre compte davantage que le jour inscrit au calendrier. Un jour doux, sec et sans vent reste le meilleur allié du tailleur, quelle que soit l'espèce. Rien ne presse : mieux vaut attendre quelques jours que d'entailler du bois gelé ou détrempé.

• Pommier : en hiver, hors gel, de fin octobre à mars. On éclaircit le centre et on garde les rameaux courts qui portent les boutons à fruits.
• Poirier : même période que le pommier. Sa pousse est souvent dressée, on veille à garder la couronne ouverte.
• Cerisier : après la récolte, en fin d'été, ou fin février, début mars, jamais dans le froid humide.
• Prunier : mêmes périodes que le cerisier, toujours par temps sec.

Les coupes de base : éclaircir et rabattre

Deux gestes suffisent pour presque tout. La coupe d'éclaircie supprime une branche entière à sa base, là où elle s'attache à une branche plus grosse ou au tronc. On coupe juste au-dessus du bourrelet, ce petit renflement ridé à l'aisselle de la branche : c'est lui qui refermera la plaie. Couper à ras du tronc entame ce bourrelet et la plaie se referme mal. Laisser un long moignon donne un bout de bois qui sèche, meurt et peut pourrir. La bonne coupe se situe entre les deux, nette, sans écorce arrachée.

Le rabattage raccourcit un rameau au-dessus d'un bourgeon. Choisissez un bourgeon tourné vers l'extérieur de l'arbre : la pousse qui en sortira partira vers le dehors et non vers le centre. Coupez juste au-dessus, en biais léger, la pente à l'opposé du bourgeon pour que l'eau ne s'y arrête pas. Trop près, le bourgeon sèche ; trop haut, il reste un petit moignon qui sèche.

Taille de formation ou taille de fructification

Un jeune arbre se taille pour construire sa charpente. Les premières années, on choisit trois à quatre branches principales, les charpentières, bien réparties autour du tronc et pas toutes à la même hauteur. On supprime celles qui leur font concurrence, trop serrées ou trop verticales, et on rabat les charpentières au-dessus d'un bourgeon extérieur pour qu'elles s'étoffent et s'écartent. Le centre reste dégagé. Cette taille demande de la patience : chaque hiver, on corrige un peu, sans chercher la forme finale d'un coup. Un arbre bien formé jeune se taille ensuite bien plus facilement.

Sur un arbre adulte, la charpente est acquise : on entretient. On retire le bois mort, les branches qui se croisent ou se frottent, les gourmands, ces pousses vigoureuses et verticales nées sur les grosses branches, et les rejets qui partent du pied. On garde en revanche les rameaux courts et trapus qui portent les boutons à fruits. Sur un pommier ou un poirier, ce sont eux qui feront la récolte : les couper par excès de zèle, c'est supprimer la fleur avant qu'elle n'éclose.

• Bois mort ou cassé : toujours supprimé.
• Branches qui se croisent : on garde la mieux placée.
• Gourmands et rejets du pied : coupés à la base.
• Rameaux courts à boutons à fruits : conservés.

Quel outil selon le diamètre, et la sécurité sur l'échelle

Le diamètre de la branche décide de l'outil. Le sécateur sert aux rameaux et aux petites branches ; au-delà, prenez un ébrancheur ou une scie d'élagage, car forcer écrase le bois et abîme la lame. La boutique Sécateur Électrique vend un sécateur électrique sans fil à lame franche, dans une mallette rigide avec 2 batteries lithium-ion 21 V, un chargeur, une clé Allen et une pierre à aiguiser, à 119,90 € TTC livraison offerte depuis l'UE, avec une notice en français en ligne et en PDF. Il coupe jusqu'à 25 à 30 mm selon le bois, les coupes les plus nettes jusqu'à environ 20 mm ; au-delà de 30 mm, la scie prend le relais. La notice du fabricant précise que la force de coupe baisse quand la batterie faiblit.

Pour les branches hautes, l'échelle doit être stable, posée sur un sol plat et ferme, et vous devez pouvoir couper sans vous pencher : si la branche est trop loin, descendez et déplacez l'échelle. Ne coupez jamais au-dessus de l'épaule avec un sécateur électrique tenu d'une main pendant que l'autre vous retient. Portez des gants de travail et gardez la main libre loin de la lame : une légère pression sur la gâchette suffit à la refermer. L'outil est réservé aux adultes.

Après la taille : nettoyer la lame et ramasser le bois

Le travail ne s'arrête pas à la dernière coupe. Avec un sécateur électrique, éteignez-le et retirez la batterie avant de le nettoyer, comme le demande la notice du fabricant. Retirez la sève et la saleté des deux lames avec un chiffon, puis désinfectez-les avec un produit à base d'alcool, surtout en passant d'un arbre malade à un arbre sain : une lame sale transporte les maladies d'une plaie à l'autre. Mettez ensuite un peu de lubrifiant là où la lame mobile frotte la lame fixe. Une lame propre, huilée et affûtée à la pierre fait des coupes nettes.

Ramassez ensuite le bois coupé. Le bois mort ou malade ne reste ni au pied de l'arbre ni dans le compost, où il entretiendrait les maladies : évacuez-le, en déchetterie par exemple. Rangez le sécateur lame fermée, dans sa mallette, au sec et hors de portée des enfants, puis rechargez la batterie à l'intérieur, entre 0 et 45 °C, avec le seul chargeur fourni.